Як обробляти камені: 12 кроків (з ілюстраціями)

Виберіть потрібний камінь для формування. Кремінь, крем'яний вапняк та інші подібні породи цілком можуть бути розбиті, а також базальт, обсидіан, кварц (виготовлений в лабораторних умовах) і деякі інші мінерали, які мають гладку поверхню, що залишилася після формування. Обсидіан дуже м'який і є найлегшим для новачка, щоб навчитися якісно застосовувати силу. Крім того, бите скло зі скляних заводів може іноді стати хорошим матеріалом для створення прекрасного твору мистецтва. Все це легко купити на EBay.

Виберіть камінь, який не має великих тріщин, щілин, бульбашок, помітних вкраплень в структуру або інших порушень, які, швидше за все, призведуть до поломки або відшаровування, що суперечать формі, яку ви намагаєтеся отримати.

Візьміть досить великий камінь, щоб ви могли виправити помилки, не втрачаючи даром всі зусилля, спрямовані на проект, але досить маленький, щоб легко створити те, що ви хочете. *до речі, ви, можливо, захочете нагріти камінь (деякі кварци, кремнієві, викопні ліси або корали протягом багатьох годин під впливом вогню змінюють свою зернистість на гладку поверхню) або обробити водою (деякі камені, особливо Опали, повинні залишатися під водою або вони можуть тріснути, Коли висохнуть). Обидва методи успішно використовуються досвідченими кнепперами. Під час термічної обробки покладіть камені в кілька сантиметровий шар землі, потім накрийте дуже товстим шаром вугілля, принаймні, на чотири години. Підтримуйте цю крем'яну преформу під впливом постійно високої температури стільки часу, скільки потрібно, в залежності від щільності каменю. Потім тушкуйте вогонь або нехай він поступово згасне сам. Нехай камені остигають протягом ночі, перед тим як їх витягнути, або вони вибухнуть при контакті з холодним повітрям. Переверніть їх, а потім повторіть цикл, поки камінь не стане глянцевим, коли ви розрубуєте його на частини. Це все вимагає різних експериментів в освоєнні, великих, ніж сам процес ударів по каменю, і стає дорогим, якщо ви камінь купуєте. Цей метод спочатку використовувався тими, хто потребував камені для виживання, і якість не було тільки бажаним, але і мала велике значення в полюванні на тварин з-за більш тупого або більш гострого зброї, яке зачіпає міцність, легкість виготовлення, менше кількості невдач у виготовленні і т. д. Якщо ви хочете зробити це добре, є багато доступних матеріалів, які допоможуть цього уникнути.*

Сядьте зручно. Ви, звичайно, можете вдарити камінь на столі або лавці, але традиційно це робиться, сидячи, перетинаючи ноги, з каменем в одній руці на колінах. Цей метод може бути важким для новачків. Експериментуйте, щоб з'ясувати, яке положення сидячи дає вам максимальний контроль, особливо під час відшаровування під тиском. Я вважаю за краще сидіти на колоді. Ви можете використовувати дошку або великий камінь для відпочинку вашої заготовки, якщо ви починаєте з великого, важкого каменю.

Деякі камені, такі як кремінь, крем'яний вапняк і скам'яніла органіка, матимуть спрямовану зернистість або через вулканічне походження або через природну скам'янілість органічного матеріалу, т. е. деревини. Зверніть увагу на ці важливі особливості каменю. В процесі розбиття каменю, зверніть увагу на напрямок цих природних особливостей. Деякі кремні і більшість стекол не будуть їх мати. Агати і малахіти схильні до цієї тенденції. Саме ці камені, які внутрішньо безликі, найкраще підходять для початківців, тому що ви не будете обмежені в напрямку обробки каменю і можете вільно формувати його, як вам буде завгодно, в межах розумного.

Почніть з прямого удару. прямий удар виконується по круглому, пружному матеріалу і безпосередньо наноситься по каменю, щоб видалити матеріали у формі довгих гострих пластівців. Круглий камінь розміром з кулак, зроблений з великого твердого Рогу (переважно лося. Елкхорн є порожнистим і другосортним) буде працювати дуже добре. Цей метод важче контролювати, ніж оздоблювальний і відшаровування під тиском. З каменями, що мають неправильну форму або розмір, який перевищує 50 гм, вам потрібно почати процес з прямих ударів. Щоб зробити невеликі і середні наконечники стріл, просто візьміть великі пласти з ударного проекту, надіньте і обробіть краю (Див.п. 7), і перейдіть безпосередньо до відшаровування під тиском (див. 8 нижче). Метою прямого удару є тонкий по краях камінь для досягнення необхідної товщини, щоб сформувати двостороннє вістря. Наносите удари по каменю під кутом 50 - 60 градусів. Уявіть, що прямий удар вниз дає кут 90 градусів, а удар прямо з боків попередньої форми дає 0 градусів. Так, ви можете визначити, де буде кут 60 градусів. Просто тримайте перевернутим транспортир. Цей кут ідеально підходить для видалення великої кількості матеріалу, не дасть вашій заготівлі розколотися, як під більш прямим, внутрішнім кутом близько 30 градусів, або для відколу краю (або платформи), який може розсипатися, коли кут удару ближче до прямого, спрямованого вниз.

Найважливішим процесом в обробці каменю ударом є абразивний край вашого кременю, скла і т. Д.кожен РАЗ, коли ви відбиваєте серію пластівців по краю, це означає, що ви молотите по краю занадто сильно і тупо, тому камінь може витримати наступну серію ударів, або край звалиться, або весь шматок роботи розвалиться. Знову ж таки, це найважливіша особливість ударів по кременю. Це досягається шляхом подрібнення краю кременю рухами іншого гладкого роду каменю дещо меншого за твердістю. У цьому випадку добре працюватимуть старі шліфувальні круги або будь-який гладкий шматок вапняку. Це зробить канавки в камені потрібного розміру. Результатом буде надійна платформа, яка в змозі взяти на себе крайні тяготи кам'яного будівництва. Якщо це не зроблено належним чином, ви ніколи не досягнете успіху у відтворенні щось більшого, ніж кам'яні кулі.

Після того як форма попередньо зменшена в 7 - 8 разів або товста (для більшого проекту), починайте відшарування під тиском. відшаровування під тиском досягається за рахунок розміщення вашої роботи в лоно товстої шкіри. Тримайте камінь в руках, а потім помістіть загострений інструмент на край каменю і застосовуйте внутрішній тиск на інструмент, приділяючи особливу увагу енергії долоні. Бийте не від неї, як під час ударів, а під більш важким кутом в 45 градусів. Це правильно! Ви будете працювати в протилежному напрямку, ніж з ударами, які дають вам побачити лицьову частину. Цей тиск буде видаляти з каменю маленькі, тонкі пластівці. Чим повільніше і довше ви тиснете, тим більше буде довгих пластівців. Довгі пластівці більш кращі, оскільки вони продовжують дуже добре зменшувати товщину. До 90% вашої роботи може займати відшарування під тиском і тільки 10% удари, тому наберіться терпіння і працюйте уважно по відношенню до деталей. Не забувайте продовжувати прати краї після кожної серії пластівців. Не робіть 2 шари пластівців в одному місці без шліфування. Чим ближче ви добираєтеся до готового виробу, тим менше буде пластівців, оскільки ви працюєте для кінцевого тонкого, з гострими краями, продукту. Кремнедробильщик повинен бути з 1,6 см дерев'яним дюбелем з маклюри, гікорі, ясена, дуба, будь-якого сильного і гнучкого дерева, але ніколи з сосни, ялини, тополі або будь-якої м'якої деревини. Він потребує загостреного мідного набору цвяхів, щільно прилеглих до отвору на одному кінці. Сталь, чавун, латунь, бронза занадто тверді для захоплення каменю і не працюють для відшарування під тиском. Вони будуть тільки ламати вашу роботу, а не формувати камінь. Алюміній занадто м'який і крихкий. Мідний цвях або дріт повинен бути не менше 8 см в товщині до загостреного тупого кінця і не повинен стирчати більш ніж на 3,5 см, так як мідь занадто м'яка і може зігнутися занадто далеко, щоб використовувати, якщо занадто довго. Традиційно, загострений кінець оленячого рогу використовується і працює майже так само добре, як мідь. Вам доведеться загострювати кремнедробильщик тиску досить часто.

Якщо ви турбуєтеся про тендиніт від тиску відшаровування (читайте попередження), ви можете застосовувати непрямий ударний метод. результати сильно відрізняються естетично, але можуть бути більш ефективними в зменшенні товщини вашого рубала. Загорніть попередню заготовку в оболонку, потім помістіть її між ніг на землі або на колінах, але переважно між ногами на землі, для стабільності. Потім за допомогою кремедробильщика, такого як цвях, на краю попередньої форми і вдаряйте прикладом по заготівлі, поки не відчуєте, що працювати стає досить важко, але що ви можете впевнено керувати процесом. Будьте обережні з вагою удару, так як Ви на завершальній стадії проекту. Тепер непогано буде скоротити кремнедробильщик для ударів до 15 см. Якщо ви можете, зробіть його з цільного шматка (3 см) міді або рогу. Загостріть тупий наконечник близько 5 см до вузької точки, на якій фокусується енергія, але точно не виділяйте її. Цей процес займе більше практики, і у вас буде більше невдач, коли ви з ним зіткнетеся. Це працює однаково добре для розшарування під тиском, коли ви його освоїте, якщо не краще, і збереже ваші лікті від потенційних травм. Тоді ви зможете закінчити лицьову частину і краю з мінімальним розшаруванням під тиском.

З кожною серією пластівців, що виходять з боків каменю, чергуйте лицьову частину з тієї, з якої ви видалили матеріал. якщо ви били по каменю і відшаровування йшли в одному напрямку, сточуйте краю і поверніть камінь іншою стороною того ж самого краю. З альтернативними краями робіть також! Намагайтеся не працювати через один край двічі поспіль, а йдіть від одного краю і назад так, щоб підтримувати узгодженість матеріального скорочення. Тим не менш, ви можете, і часто вважається необхідним, коли ви приловчитеся, працювати з лицьовою стороною з протилежних сторін з метою видалення зайвого матеріалу, викликаного поганими кутами в результаті раніше застосованої сили або природними вкрапленнями в матеріалі.

Повторюйте, поки не сформуєте свій Кремінь в потрібну форму. зробіть остаточний Пробіг розшарування під тиском, але самі пластівці не знімайте. Залиште сировину і гострий край для використання в якості інструменту.